Черная смородина

Название чёрной смородины произошло от древнерусского слова"смородь", что означало сильный запах. Красная и белая смородинапочти не пахнут зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветки.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить наодном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастныхветок. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называютпобегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степенипробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаютсяспящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги неотрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основномвегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которыхформируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиесякоротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года. 
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- итрехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старениемкуста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов наветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить.Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшемустаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побегиотрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей.При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать этубиологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностьюсмородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновениис рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильноразветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве(10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корнипроникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвахее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст). Полив важен дляобеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются болеепродуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С.Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородиныпроходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основныепереносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сортасмородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягодзавязывается мало.
 

Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах,хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однакоее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы комногим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано,иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белойсмородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновыхвеществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанныеягодами, очень красивы.

Красная и белая смородина отличается от чернойособенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородинысобраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза)по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белойсмородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится напериферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они вменьшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст можетпродуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается открасной только окраской ягод.

Из ягод красной и белой смородины получают прекрасный сок. Его отжимаетсяна 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока готовят чудесное желе,мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белойсмородины, считаются лучшими среди других плодово-ягодных напитков этоготипа. 
Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят редко. Это связано с наличиемв плодах сравнительно крупных и твердых семян.

Предпосадочная подготовка почвы. 

Смородина можетрасти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ееудобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 мот поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится кокультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвыорганическими и минеральными удобрениями, известкования. Удобрения длясмородины вносят в таком же количестве как и при посадке малины. Смородина хужедругих ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается напочвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

В весенний период смородина развивается очень рано,поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за двенедели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживатьи весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможностирано, сразу же, как только позволят почвенные условия.

Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только отуровня агротехники и сорта, но и от качества посадочного материала.Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитуюкорневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной неменьше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножомповрежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвеннуюболтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, ихопускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике.При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания изагибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения внезависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литровводы на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает ккорням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда водавпитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осеннейпосадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см.Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу жеобрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствуетлучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной.

  Ранней весной, кактолько можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокоерыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки,производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погодыв течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним изнаиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайностисмородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участкемалины.

С целью сохранения влаги в почве надо широкопрактиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этоговесной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфомили же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количествамульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Еслиже этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы ширинойприблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременновыпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайностьсмородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайностисмородина требует большого количества питательных веществ. При недостаткепитательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех жодозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно текусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормкуследует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательново влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение непроизводили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенныеусловия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полноеминеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляютводой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрахводы, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке даютпримерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенномводой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; изминеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийнойсоли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древеснуюзолу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см,проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Кактолько вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядахразрыхляют.

Обрезка и формирование куста. Нельзя допускатьсильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год послепосадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Изних выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли.Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводятпрореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся,ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менеепродуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Онизагущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинаютна 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивныхветок новыми, молодыми побегами нулевого порядка.
 

Обрезка черной смородины.

Обрезку черной смородины проводят с цельюпродления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих иослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению иотрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить наборразновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей егожизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями даетвозможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых,более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезкаобусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышениевкусовых качеств.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений напостоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие междунадземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике,пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста иусилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя наобрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего годапроводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкуюпоросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побеговоставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. Наэтих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохоформирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 —1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует,за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошосформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетныхветок разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводятежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — изпобегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток,трущиеся.
При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны илиугнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают всенулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростомдо ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезкаспособствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод иулучшению их вкусовых качеств.
 

Обрезка красной и белой смородины.

У этих видов смородины скелетныеветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше уних сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этихвидов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этихрастений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст,обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины даютмного нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этихпобегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плоховетвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовыепочки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго ипоследующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет кпотере значительной части урожая.

Размножение смородины.

Саженцы смородиныможно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужныхсортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно,чтобы кусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегоднойурожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.

Черенки смородины лучше всегозаготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезаюттолстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побегиразрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанномучастке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так,чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Веснойразокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают напостоянное место.

При размножении отводками поступаюттак: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладываютв канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того какс пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примернона половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут надповерхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину ихвысоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхломсостоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапываюти разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают напостоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.